Apunte Sweaters 2024 PDF

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CÁTEDRA CAMARGO 03 Ciclo Lectivo 2024 Sweaters Técnicas de Producción de Indumentaria 2 Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 1 HILADOS Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 2 Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 3 Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 4 SWEATERS Tejidos de punto DEFINICIÒN Tela móvil, elástica. Se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo. Esta formada por un sistema de hilo que se entrelaza entre sí. Hay dos variantes fundamentales en el tejido de punto; estas son: *Por trama *Por urdimbre X trama X urdimbre El hilo corre horizontal El hilo corre vertical Las mallas se unen unas a las otras en Las mallas se unen entre sí en pasadas forma horizontal adyacentes. Las conexiones son diagonales Mas posibilidades de diseño Mayor producción Puede tejerse prendas completas, Se elabora en piezas piezas de prendas o piezas Se puede destejer. No se puede destejer. COMPONENTES BÁSICOS DE LA MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO  Agujas  Levas de formación  Fronturas  Galga  Agujas Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 5 Levas de formación Son el elemento mecánico que guía el movimiento de las agujas de acuerdo con la labor que deban desarrollar las mismas, haciéndolas ascender o descender en el momento preciso por medio de planos con determinada inclinación. Fronturas: La frontura es, pues, una placa metálica con una serie de fresados paralelos (ranuras) en cada una de las cuales se aloja una aguja. Las máquinas de tricotaje pueden tener 1 ó 2 fronturas normalmente. En primer caso se habla de máquinas de una placa porta-agujas, y los tejidos que con ella se producen pertenecen a la categoría de tejido de punto de una sola cara. En el segundo caso se habla de máquinas de dos placas porta-agujas o doble frontura, y los tejidos que con ella se producen pertenecen a la categoría de tejidos de doble cara. A modo de introducción, las fronturas pueden presentarse en forma recta (máquinas rectilíneas) o en forma circular (máquinas circulares). Si contienen dos fronturas, éstas pueden estar una con respecto a la otra a 45º o 90º. Galga La galga o finura de las máquinas de tejido de punto esta dada por la cantidad de agujas que se alinean en una frontura de agujas en una pulgada de longitud (1 pulgada = 2,54cm). En las máquinas rectilíneas los valores actuales se encuentran entre 3 y 16 agujas por pulgadas. Las galgas existentes en máquinas rectilíneas son 3, 5, 7, 10, 12, 14 y 16, siendo los valores mas usados entre 5 y 12 pulgadas. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 6 Títulos y cantidad de cabos a usar según la galga de la máquina Galga 5 Galga 7 Galga 10 Galga 12 Acrilico 4 a 5 cabos 2 a 3 cabos 1 a 2 cabos 1 cabo Nm2/32 Algodón 4 cabos 3 cabos 2 cabos 1 cabo Ne 24/3 Pelo 3 a 4 cabos 2 cabos 1 cabo 1 cabo Nm 1/15 TRABAJOS DE LAS AGUJAS Formación de mallas  En una frontura  En doble frontura Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 7 Formación malla retenida Aguja no trabajada o desagujado Perfil de agujas (dibujo técnico) Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 8 Filas y columnas En un tejido de mallas se define “pasada” como un conjunto de puntos formados por varias agujas en cada pasada del hilo. Se define “fila o columna” como el conjunto de puntos formados por una sola aguja. Calculando el número de filas en un centímetro de ancho de tejido y el número de pasadas en un centímetro, se obtiene un dato, llamado “densidad del tejido” La imagen muestra 3 columnas y 4 pasadas TEJIDOS DE UNA CARA Jersey El punto jersey, también llamado punto liso, es el más sencillo y clásico de los tejidos de punto, y es la base de la mayor parte de los tejidos de una sola cara. Tiene una gran tendencia al enrollamiento en todas sus orillas, hacia el revés en los laterales y hacia el derecho en sus orillas superiores e inferiores, con tanta mayor intensidad cuanta mayor sea la rigidez del hilo empleado en su elaboración, ya que es producto de tensiones que permanecen en este cuando está enlazado formando las mallas. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 9 Desagujados Si tejemos en una máquina, pero habiendo puesto previamente unas agujas fuera de trabajo, al resultado se lo llama “tejido desagujado”, y puede ser una buena forma de sacar provecho a dicha máquina si es de reducidas posibilidades de dibujo. Hay dos tipos de desagujados, el 1-1 y el falso acanalado. Pique Variando las estructuras básicas del ligamento jersey podemos obtener una variedad de ligamentos. En la figura 60 vemos el trabajo de las agujas de un ligamento producto de la combinación de formación de malla y malla retenida. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 10 TEJIDOS DE DOS CARAS Ribb Este ligamento tiene varias utilidades: *para enhebrar la máquina de dos fronturas *para comienzo de paños con la función de puños *para darle mayor rebote al tejido. Se realiza trabajando con agujas alternadas y formando malla en la frontura delantera y trasera. Morley Este ligamento tiene el mismo concepto del ribb, pero varía en cuanto a las agujas que tejan adelante y las agujas que tejan por detrás. Se expresa de la siguiente manera: Ejemplo: 2X1, esto quiere decir que dos agujas forman malla en la frontura delantera y una aguja forma malla en la frontura trasera. Este ligamento, también se utiliza para realizar tejidos con rebote por ejemplo para puños. Pero a diferencia del Ribb, muestra canelones verticales, y son mas marcados cuanto mayor sea la diferencia en el cambio de frontura. Punto Interlock Es un tejido con el aspecto de un jersey, pero tejido en dos fronturas, el derecho y el revés del tejido son iguales, y se obtiene un tejido con más peso y caída. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 11 El ligamento es como el ribb pero las agujas están enfrentadas, lo que hace que el tejido sea más compacto y no tenga el rebote del ribb. Punto Roma Es un tejido con el aspecto de un jersey, pero mucho mas pesado y firme, debido a que teje también en la frontura trasera. Punto Milano Punto Inglés La característica de éste ligamento es el volumen de las mallas que se obtiene por las retenidas. Esto permite que el tejido aparente una galga más gruesa de lo que es realmente. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 12 Punto Perlé Es una variación del “Punto Inglés” TRASLADO DE MALLAS Algunas máquinas de tejido de punto por trama tienen la posibilidad de hacer que las mallas de unas agujas pasen a otras. Este tipo de trabajo recibe el nombre de traslado de mallas. Esta es una forma muy interesante de ampliar la capacidad de dibujo, pero no solamente esto, sino que el traslado de mallas también permite fabricar artículos con aumentos y disminuciones. Se llaman aumentos y disminuciones a los ensanchamientos y reducciones, respectivamente, en la anchura de un lienzo. Por tanto, una máquina capaz de hacerlos puede obtener, por ejemplo, frentes, espaldas y mangas de una prenda con orillos perfectos, sin tener quecortarse para darle la Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 13 forma. Ello se traduce en un mejor acabado de los artículos así fabricados, y en un ahorro notable de materia prima. El traslado de mallas permite también tejer lienzos en máquinas de fronturas cuyo comienzo sea en un tejido elástico usando ambas fronturas, y posteriormente, por traslado de todas las mallas de una frontura a la opuesta, se puede producir tejiendo solamente en la frontura donde quedaron todas las mallas, dejando inactiva la otra. En conclusión a partir del translado de mallas podemos lograr: - Dar forma a una pieza, a partir de aumentos y disminuciones  Calados  Trenzas y aranes  Tejidos links- links Disminuciones y Aumentos Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 14 Calados a partir de transferencias Tramas de punto revés “links-links” Los tejidos de punto revés o “links-links” se producen basándose en el concepto de sobreponer, en la misma columna de puntos, los puntos de mallas derechos y los puntos de mallas revés. Estos tejidos, en su origen eran realizados sobre máquinas adecuadas con fronturas planas y ranuras coincidentes, dotadas de especiales agujas de doble gancho. Hoy las facilidades existentes para el transporte de los puntos de malla permiten la rápida y segura realización de estas tramas incluso sobre las normales máquinas rectilíneas. El aspecto característico de los diseños “links-links” consiste en presentar áreas de puntos de revés alternados con otras de puntos derechos, a menudo dispuestos para crear un motivo de diseño. Diseño de Trenza y Aran Otras estructuras de malla clásica realizada gracias al traslado de mallas son las trenzas. El concepto básico consiste en reproducir una serie de columnas de puntos derechos sobre una base de puntos revés. Después de algunas pasadas de los puntos de mallas, correspondientes a la mitad de las columnas de puntos en cuestión, son trasladadas a las otras columnas de puntos, mientras los puntos de éstas últimas son trasladadas a las columnas de puntos precedentes. Los puntos se cruzan así, mostrando el efecto característico de trenza. Las trenzas pueden ser realizadas en varias extensiones. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 15 Otra estructura de mallas muy difundida, realizada siguiendo el mismo concepto de producción de trenza es el aran. Este sigue en general las mismas modalidades de producción de las trenzas, con la diferencia de que los brazos determinados por las columnas de puntos que se desplazan son divergentes en vez de convergentes, como ocurre en las trenzas Tejido Jacquard Un tejido “Jacquard” es el producido en una máquina de amplia selección individual de agujas (la selección mínima para considerarse Jacquard es de 5 agujas), con esto tendrá la propiedad de poder realizar a voluntad dibujos en el tejido, haciendo mallas y otras agujas haciendo retenidas, inactividad o transferencia. La zona de dibujo se denomina campo de muestra. Los campos de muestra se representan en forma rectangular y su repetición varia de acuerdo a la construcción de la máquina y el tipo de mecanismos de selección de agujas. Jacquard con ligamento jersey Jacquard con ojo de perdiz Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 16 Jacquard con tejido tubular Jacquard con ligamento Ribb TEJIDO VANISADOS Se llaman tejidos vanisados a los obtenidos alimentando a las agujas simultáneamente con dos hilos de tipo o color diferentes, con el propósito de que uno de ellos salga en el derecho y el otro en el revés. Para lograr un buen vanisado, los hilos deben ser entregados a las agujas en diferente posición y separadamente, ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en un lado u otro. El vanisado se emplea para que un tejido tenga un color por el derecho y otro diferente por el envés, pero también, usando diferentes materiales, para abaratarlo si el hilo vanisador es de precio inferior, o para un tacto más suave por uno de los dos lados. También se utiliza en el caso que se quiera dar elasticidad a un tejido, usando como el hilo vanisador elastano muy fino para que apenas se vea en el revés del tejido. Existe otra variante del vanisado que se denomina “vanisado invertido”, que es la capacidad que tienen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan mallas por vanisado a un color, y otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del gancho de la aguja o en el desprendimiento. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 17 TEJIDO INTARSIA Los tejidos “intarsia” son aquellos de dos o más colores, producidos por recorridos parciales de los guía hilos, en los que cada uno de ellos alimenta un número limitado de agujas. Solamente pueden ser obtenidos mecánicamente en máquinas rectilíneas o circulares de movimiento alternativo, para que los guía hilos puedan tejer una zona de agujas en una pasada yendo hacia un lado, y puedan regresar tejiendo la misma zona, de igual tamaño, o reducida o aumentada en un número pequeño de agujas. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 18 SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PRENDAS Prendas a partir de paños con inicio: El método general consiste en tejer rectángulos cuyas medidas son las del talle de la prenda que se va a realizar. Estas piezas comúnmente llamadas paños poseen los bordes inferiores del tejido sellado que previene las corridas y distorsiones de los bajos de los ruedos y bocamangas. A veces se inician los paños con una estructura conocida como puño o con calados u otros dibujos. Comúnmente los puños o cintura poseen una estructura más elástica que ajusta el extremo inferior del paño. El tamaño del paño debe tejerse lo mas cerca posible al talle de la pieza de la prenda. Sobre este paño se coloca la pieza de molderia y se realizan los cortes para dar la forma de las sisas caída de hombros y el escote. El corte se realiza con tijeras cortando piezas simples o dobles. Luego se procede a la unión de las partes mediante a costuras. Los paños se suelen tejer no individualmente sino una tira de paños separadas por hilado del mismo u otro color. Características: los paños pueden tejerse de cualquier ancho hasta el total del ancho de la frontura. Dos o mas paños pueden tejerse a la misma ves. Los paños se tejen con los orillos al costado del tejido. Las maquinas rectilíneas son relativamente lenta. El tipo de ligamento y la complejidad de la estructura del diseño también influirán en la velocidad de la realización del paño. La más avanzada de las máquinas realiza 24 paños de estructura sencilla en 1 hora. Frecuentemente antes de la realización del corte los paños son vaporizados en el caso de los acrílicos y/o planchados en el caso de la lana y el algodón. Para facilitar el manejo y evitar distorsiones en el talle y en las formas se pueden cosen dos paños a modo hilvanado con una costura simple antes del vaporizado. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 19 Ventajas: Al tejerse los paños se pueden realizar por ejemplo: varios delanteros del mismo talle pero colocar distintas molderias. No es necesario calcular o predecir posibles errores de moldería antes de tejer, por ejemplo: como sería la sisa, si la forma está bien, ya que esto se resuelve aparte antes del corte del paño. Desventajas: se produce desperdicio y sobrante de tejido por paño. Se pierde tiempo con la preparación previa al corte (marcado de moldes) y al cortarse, los bordes cortados pueden desarmarse y destejerse. Secuencia de producción de prendas de paño con inicio Prendas menguadas o Fully fashioned Fully Fashioning Es el proceso por el cual las piezas de una prenda son formadas en los orillos por el aumento o disminución progresivo del número de mallas en el ancho del tejido. Estos aumentos y disminuciones producen la forma de la pieza de la prenda, que de otra manera sólo podría ser generada a través del corte. Específicamente en los sectores de escotes y sisas. El menguado tiene ventajas sobre la otras dos categoría de prenda descriptas anteriormente: 1) El desperdicio es muy pequeño o nulo. 2) Los bordes de las piezas de las prendas están selladas y no deshilachan, de manera tal que pueden unirse por costuras simples sin volumen. 3) Es más económico que el sistema anterior, ya que reduce la cantidad de material,el tiempo de confección: no hay tizada, corte (más que en el escote). Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 20 Desventajas: Si se realizó una disminución o aumento incorrecto y la prenda calza mal no queda otro opción que destejer la pieza, reveer el molde y comenzar de cero. Es necesario realizar cálculos previos al tejido, sobre cuantas agujas agregar o disminuir para que el paño tome la forma del molde. Las capacidades de menguado de las modernas máquinas controladas electrónicamente están siendo utilizadas para confeccionar prendas con la intención de embellecerlas utilizando un amplio rango de dibujos. El ensamblado de las prendas tradicionales fully fashioned se realiza en dos pasos: 1) Ensamblado preliminar o grueso: se lleva a cabo para unir piezas bases de la prenda: frente, espalda y mangas a lo largo de los orillo. Las armadoras son utilizadas para proveer una costura de cadeneta simple o doble para estas costuras. En algunos diseños el remallado se utiliza para unir las costuras de los hombros, malla por malla 2) Ensamblado de terminación: después del secado y planchado el ensamblado de terminación se lleva a cabo, incluyendo el corte del escote (si no fue realizado por la máquina), la caída de hombro, las aberturas de acceso en los cárdigans , pegado de cuellos, vistas y botones, ojalado,etc. Se utilizan remalladoras, armadoras y máquinas rectas. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 21 Secuencia de producción de las prendas fully fashioned Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 22 Prendas integrales o completas- Wholegarment La maquina genera la prenda completa. La unión de las piezas entre si es generada por el mismo tejido. La prenda esta tejida integralmente sin la necesidad de utilizar costuras para unir las piezas o solo para sectores muy pequeños (escote). El ejemplo típico es la boina, que es tejida secuencialmente en una serie de triángulos, dejando el principio y el final para ser unidos en una forma tridimensional. Este principio ha sido utilizado para realizar faldas y pullovers y se utiliza para producir una gran proporción de sombrerería de dama. Otra prenda integral realizada utilizando una combinación de tejido tubular y menguado es la media de hombre. Para formar el talón y la puntera de una media, las bolsas se forman con pasadas extras de tejido. El tercer tipo común de prendas integrales, los guantes, consiste principalmente en unir tubos. Los tubos están construidos para cada uno de los dedos, algunas veces con la punta con forma, y juntas se desvanecen gradualmente en la pieza de la palma, que también es un tubo. Estos guantes ahora pueden tejerse en forma totalmente automática (Shima Seiki) sin los procesos de ensamblado subsiguientes. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 23 Las ventajas de este proceso son:  Eliminación del proceso de corte y ensamblado.  Máximo aprovechamiento del hilado (desperdicio muy escaso o nulo).  No tiene costuras por lo que los dibujos o puntos no se interrumpen en la unión de hombros- frente y hombro- espalda. Lo que permite que las prendas puedan ser reversibles Las desventajas son:  Alto costo de programación.  Alto costo de la maquinaria.  Para amortizar los altos costos de tecnología es necesario un gran volumen de producción. Marcas de Máquinas: Shimaseiki y Stoll. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 24 Maquinas auxiliares Tirilleras: Es una máquina que realiza tiras de tejido de diferentes anchos, las más utilizadas son de 2 o 3 cm. Las tirillas se pueden encontrar como vista de cierres o cuellos y también es muy utilizada como lazos (cintos) dentro del diseño de la prenda. Se tejen tiras largas y luego se corta a la medida que se necesita, se pasa un pespunte con recta en los extremos para asegurar el tejido. MÁQUINAS DE ARMADO DE PRENDA Remalladora circular: esta máquina puede ser pesada, modular o liviana según el tejido. Se utiliza en la mayoría de los sweaters para la unión de cuellos, también se puede utilizar para unión de laterales o cualquier parte de la prenda. Las remalladoras forman un grupo especial dentro de las máquinas de cofección, y su aspecto general es característico porque tienen una corona formada por multitud de punzones colocados en forma radial. Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes Técnicas de Producción de Indumentaria I Sweaters – Tejido de Punto Pagina 25 Los dos tejidos a coserse, o a remallarse, se colocan en la máquina introduciendo estos punzones, uno por uno, primero dentro de cada malla de una misma manera en los mismos punzones. Posteriormente se echa la máquina a andar para que la punta de la aguja pase por dentro de la ranura que tiene cada punzón, con lo que se introduce también las mallas que deben coserse entre sí, haciendo una costura de una nitidez y aspecto extraordinario. Se utiliza el mismo hilo con el que se realizó el tejido para que parezca parte de él. Unidora: es una máquina de costura que se utiliza para el armado en general de la prenda, para unión de laterales y hombros. Se caracteriza por tener una costura recta del lado del derecho y una cadeneta del lado del revés, se puede utilizar con el mismo hilado de base de la prenda. Overlock 4h: para unión de piezas. Overlock 3h: para surfilar piezas cortadas (sistema paño cortado). Recta: para pespuntes bolsillo, cierres, apliques, etiquetas. Otras Máquinas  Ojaladora. -·  Pega botones.  Bastera: para dobladillos invisibles Apunte realizado por Natalia Castegnaro, Natalia Campillay y la colaboración de las docentes