Textilveredelung: Eigenschaften und Prozesse

• Veredelungsprozesse verändern/verbessern Eigenschaften von Rohwaren, um bestimmte Funktionen oder ein bestimmtes Aussehen zu erzielen.
• Der Warencharakter (Optik, Griff, Fall) wird durch Farbe oder mechanische und chemische Bearbeitung der Oberfläche beeinflusst.
• Das Konfektionsverhalten wird z.B. durch Erhöhung der Nahtausreißfestigkeit beeinflusst.
• Die Trageeigenschaften werden z.B. durch Verringerung der Knitterneigung und Pillingbildung verbessert.
• Der Tragekomfort wird z.B. durch Elastizität und Wasserabweisung erhöht.
• Das Pflegeverhalten wird z.B. durch schmutzabweisende Ausrüstung verändert.
• Die Veredelung kann den Schutz vor z.B. Sonnenbrand verbessern.

Veredelungsablauf

• Vorbehandlung, Zwischenbehandlung, Farbgebung, Appretur, Nachbehandlung und Textilbeschichtung/Kaschieren sind wichtige Schritte.
• Textilien werden rationell als Stückware in der Fläche veredelt.
• Faserfärbung dient der Herstellung von Melangegarnen.
• Garnfärbung dient der Herstellung von Buntgeweben.
• Jeans sind ein Beispiel für die Veredelung konfektionierter Ware.

Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung

• Bei der Vorbehandlung werden Materialien für das Färben, Drucken oder Appretieren vorbereitet, indem Hilfsmittel, die beim Spinnen/Weben/Stricken/Wirken verwendet wurden, entfernt werden.
• Natürliche oder im Herstellungsprozess entstandene Verunreinigungen beseitigt, um den Reinheitsgrad für Veredelungsprozesse zu erzielen.
• Die Zwischen- und Nebenbehandlung erfolgt nach dem Färben/Drucken, um die Ware für den nächsten Schritt vorzubereiten.
• Beim Sengen (vorwiegend bei BW, Polyester) werden abstehende Faserenden weggebrannt, was zu einer glatten Oberfläche führt.
• Die textile Fläche wird an einer Schiene mit Gasflammen vorbeigeführt, wobei die Stoffbahnen nicht stillstehen dürfen um Brandlöcher zu vermeiden.
• Naturfasern werden durch Waschen von wachstumsbedingten Verunreinigungen gereinigt.
• Bei BW werden Fette und Wachse durch Beuchen (Abkochen in Lauge) entfernt.
• Bei Wolle werden Wollfett und Schmutz in der Wollwäsche entfernt.
• Bei Seide erfolgt die Entbastung in kochenden Seifenbädern.
• Nach dem Färben/Drucken werden nicht fixierte Farbreste ausgewaschen.
• Die Art des Waschverfahrens richtet sich nach der Warenart (z.B. Maschenware/feine Gewebe möglichst spannungsfrei, unempfindliche Ware im Gegenstromprinzip).
• Merzerisieren ist die Behandlung von Baumwollgarnen/-stoffen mit kalter, konzentrierter Natronlauge unter Spannung, wodurch der Faserquerschnitt von oval zu rund verändert wird.
• Waschbeständiger Glanz, verbesserte Feuchtigkeits-/Farbaufnahme, voluminöser Griff und höhere Reißfestigkeit sind die Folge.
• Karbonisieren entfernt zellulosehaltige Bestandteile (Kletten, Heu-Reste) aus Wolle mit Schwefelsäure, wodurch diese verkohlen, bröselig werden und ausgeblasen werden können.

Bleichen und optisches Aufhellen

• Bleichen und oder optisches Aufhellen wird für reinweiße oder hell gefärbte/bedruckte Textilien eingesetzt.
• Vorhandene natürliche Farbstoffe werden beseitigt, bei BW meist durch oxidative Bleichmittel, die Naturfarbstoffe in farblose, wasserlösliche Verbindungen umwandeln.
• Wolle wird sehr schonend gebleicht, Seide durch Entbasten.
• Leinen kann bis zu 40% Gewicht durch Bleichen verlieren wegen des hohen Eigenfarbstoffgehalts.
• Chemiefasern benötigen nur eine schwache Bleiche.
• Optisches Aufhellen behandelt Fasern mit Chemikalien, die UV-Strahlen in sichtbare, blaue Strahlen umwandeln, was den gelblichen Eindruck des Textils neutralisiert.
• Beim Thermofixieren (Synthetik) werden Spannungen im Faserinneren, die bei der Faser-/Garnherstellung entstanden sind, durch Hitzebehandlung und rasches Abkühlen ausgeglichen.
• Flächen werden formstabil, laufen nicht ein und bleiben nach Wäsche glatt.
• Nach der Nassbehandlung muss die Ware durch Schleudern/Absaugen/Abquetschen entwässert und thermisch getrocknet werden.
• Die Fixierung der Farbe ist abhängig von Faserstoff und Farbstoffklasse.
  • Sattdampf (102°): BW, Viskose, Seide, Wolle, Polyamid
  • Heißdampf (175°): Färbungen/Drucke mit Despersionsfarbstoffen auf Polyester, Pigmentdrucke (190°)

Farbgebung

• Die Farbgebung zielt auf hohe Egalität, Farbbrillanz/-Echtheit, Faserschonung, Ressourcenschonung, Wirtschaftlichkeit und Gesundheitsschutz ab.
• Die Farbflotte setzt sich aus Farbe und Chemikalien zusammen.
• Die Düsenfärbung wird bei Chemiefasern bereits während des Spinnprozesses angewendet, erzielt höchste Echtheiten und ist wirtschaftlich bei großen Mengen und Standardfarben.
• Faser-/Flockfärbung färbt unversponnenes Fasermaterial, um Garne/textile Flächen mit Melange-Effekten zu erzeugen.
• Bei der Garnfärbung werden Garne auf Kreuzspulen oder im Strang gefärbt.
• Die Stückfärbung hat große Bedeutung und wird v.a. bei Geweben und Maschenwaren angewendet.
• Beim Garment Dyeing wird konfektionierte Ware gefärbt, um besondere Effekte zu erzielen.

Farbstoffe und Farbstoffklassen

• Farbstoffe sind nicht für jeden textilen Rohstoff geeignet, da die chemische Bindung an die Faser von der Faserstruktur abhängt.
• Reaktivfarbstoffe werden bei zellulosischen Fasern, Wolle und Seide eingesetzt.
• Farbstoffmoleküle gehen im Inneren chemische Bindungen ein.
• Küpenfarbstoffe werden für zellulosische Fasern, wie z.B. Berufsbekleidung, verwendet.
• Dabei werden zunächst unlösliche Farbpigmente durch Verküpung in eine wasserlösliche Form gebracht und nach der Färbung durch Oxidation wieder in ein unlösliches Pigment umgewandelt.
• Dispersionsfarbstoffe sind wasserunlöslich, erweichen aber die Fasern bei über 100°C und dringen darin ein.

Farbechtheit

• Die Farbechtheit ist die Widerstandsfähigkeit einer Färbung gegen verschiedene Einwirkungen in Fertigung und Gebrauch, abhängig von Farbstoff und Rohstoff.
• Universelle Farbstoffe mit gleichen Farbechtheiten gibt es nicht.
• Die Reibeechtheit beschreibt die Widerstandsfähigkeit gegenüber Reibung (nass/trocken).
• Die Waschechtheit beschreibt die Beständigkeit gegenüber Waschverfahren.
• Die Kochechtheit ist relevant für Küpenfärberei (Bettwäsche, Handtücher, Medizinbekleidung).
• Die Schweißechtheit ist die Beständigkeit gegen Schweißeinwirkung, relevant für Sportbekleidung.
• Die Licht-/Sonnenechtheit, Wasserechtheit, Bügelechtheit, Meerwasser-(Chlor)echtheit, Lösungsmittelechtheit und Speichelechtheit sind weitere Qualitätsmerkmale.

Druckverfahren

• Drucken ist das örtlich begrenzte Färben von Textilien.
• Beim Hochdruck wird Farbstoff mit einem Druckstock oder einer Schablone auf die textile Fläche aufgebracht.
• Beim Tiefdruck ist das Druckmuster in Kupferwalzen eingraviert, wobei für jede Farbe eine neue Walze benötigt wird.
• Dieses aufwendige Verfahren eignet sich für hohe Auflagen wie Paisley- oder Streifenmuster.
• Beim Siebdruck (Film- & Schablonendruck) dient ein Sieb mit farbdurchlässigen und farbundurchlässigen Stellen als Druckträger.
• Farbauszüge des Druckmusters werden mithilfe der Lasergravurtechnik auf Siebe übertragen.
• Mehrere Farbauszüge ergeben einen Farbsatz.
• Beim Flachfilmdruck (für großrapportige Muster) wird die Druckware mit wasserlöslichem Kleber auf Transportbänder aufgeklebt und unter den Druckschablonen hindurchgeführt, wobei Transport und Druck rapportweise erfolgen.
• Rotationsfilmdruck ist eine Weiterentwicklung des Flachfilmdrucks mit zu Walzen geformten Druckschablonen für den kontinuierlichen Produktionsablauf.
• Beim Transferdruck wird das Muster auf Spezialpapier gedruckt und mithilfe eines Kalanders (Walze) auf die textile Fläche übertragen (aufgebügelt).
• Dies wird v.a. bei Polyesterfasern angewendet: Durch Druck und Hitze geht der Farbstoff vom festen in den gasförmigen Zustand über und dringt in die Fasern ein.
• Im Digitaldruck wird das Druckmuster am Computer entworfen und digital an die Druckmaschine übertragen.
• Ein Tintenstahldrucker speist die Farben aus bis zu acht Vorratsbehältern und trägt jedes gewünschte Druckmuster auf.
• Vor dem Druck wird die Ware mit Chemikalien imprägniert, um die Aufnahme und Bindung der Druckfarben zu ermöglichen.
• Nach dem Druck wird die Ware gedämpft, um die Farbstoffe zu fixieren, anschließend gewaschen und getrocknet.
• Vorteilhaft sind der geringe Zeitaufwand, unbegrenzte Musterungsmöglichkeiten und der Entfall der Schablonenherstellung.
• Das Bedrucken konfektionierter Ware erfordert spezielle Druckmaschinen, wobei die Kleidungsstücke in eine Schablone gespannt und bedruckt werden.
• Beim Direktdruck wird die Farbpaste direkt auf weiße oder farbige Ware gedruckt.
• Beim Ätzdruck wird auf vorgefärbte Ware Ätzpaste gedruckt, wodurch der Farbstoff an diesen Stellen weggeätzt wird (kostenintensiv, z.B. Tracht).
• Das ursprüngliche Weiß wird bei Weißätzen sichtbar, bei Buntätzen wird der Ätzpaste Farbstoff hinzugefügt.
• Mit einer farbabweisenden Paste wird beim Reservedruck (Blaudruck) die ungefärbte Textilie bedruckt um die Anfärbung während des Färbevorgangs zu verhindern (Weiß- und Buntreserven).
• Beim Pigmentdruck wird Kleber mit Farbpigmenten auf die textile Fläche aufgetragen.
• Beim Lackdruck (Effektdruck, Glitter-/Perldruck) (häufig bei Maschenware) wird eine Beschichtungssubstanz als Druckfarbe verwendet, die einen matten, glänzenden, glitzernden Film oder 3D-Effekt bildet.
• Beim Flockdruck wird Ware mustermäßig mit Kleber bedruckt und mit Faserstaub beflockt, die sich durch Aufladung in den Kleber ziehen (samtartiges Muster).
• Beim Kettendruck wird das Muster vor dem Weben auf die Kette gedruckt.
• Durch Spannungsunterschiede werden die Konturen im Gewebe verwischt (Chiné).
• Beim Ausbrennerdruck wird Ware aus Fasermischungen mit Ätzpaste bedruckt um die Zellulose wegzuätzen und so einen transparenten Effekt zu erzeugen.

Spitzen

• Spitzen sind durchbrochene textile Flächen mit dekorativen Mustern, die aus Garn und/oder Stoff hergestellt werden.
• Echte Spitze wird handgearbeitet mit Nadeln und Klöppel.
• Nadelspitze ist eine Nähspitze ohne Grundgewebe, die nur mit Nadel und Faden hergestellt wird.
• Das Muster wird auf Papier gezeichnet dann werden Fäden gespannt, ein Grundgitter entsteht durch Knopflochstich.
• Weitere Verbindungsfäden werden gezogen und Flächen werden ausgefüllt, Reticella-Spitze aus Italien wird aus Leinwandbindige Stoff hergestellt.
• Klöppelspitze ist netzartig und besteht aus 4-400 Flechtfäden auf Klöppeln aufgewickelt.
• Der Klöppelbrief wird auf ein Klöppelkissen aufgesteckt ist stellen die Fadenumkehr durch löcher gekennzeichnet.
• Es entsteht ein Muster durch Verkreuzen, Verschlingen und Verflechten besonders feine Spitzen.
• Bei Filetspitze wird ein Muster in einen netzartigen, geknüpften Grund eingearbeitet.
• Mit einer Filetnadel werden dem Muster entsprechend einzelne Quadrate ausgefüllt.
• Ätzspitze (Luftspitze) wird erst auf einen Stickgrund gestickt.
• Sind alle Teile verbunden wird das Grundgewebe durch chemisches Verfahren entfernt und ausgewaschen.
• Bei der Spachtelspitze ist das Muster auf einen Stickgrund gestickt und alle Teile sind verbunden.
• Der Stickboden wird ausgeschnitten.
• Bei der Lochstickerei ist das aufgestickte Muster ist mit Löchern versehen.
• Locheffekte im Grundgewebe werden gebohrt und die Ränder mit festem Rand umstickt.
• Binde Löcher und Durchbrüche in der Madeirastickerei einem Muster auf Stickgrund nachträglich durch Ranken Muster bestickt.
• Tüllspitze wird nach dem herstellen und aufbringen der Muster auf ein netzartiges Gewebe hergestellt.
• Gewebe aus Kern und Mantel Zwirnen wird genutzt um Muster durch Auflösung des Mantelmaterials herzustellen.
• Maschinenspitze ist vielseitig und ist Großflächig wie Raster oder Wirkgewaren
• Okkispitze ist eine fadendecke mit Festonstich Umschlingungen.
• Strig und Häckelspitze feine gar nichte Gebilde aus durch Löchern verzierten Mustern
• Bei Makrameespitze werden unterschiedliche Knüpftechniken verwendet

Maschenware

• Maschenware entsteht durch ineinander hängende Fadenschleifen auf maschenbildenden Maschinen mit Einfaden-/Kettfadentechnik.
• Es wird mit einzelnen/gemeinsam bewegten Nadeln verarbeitet (Strick-/Wirktechnik).
• Die maschenverarbeitenden Maschinen werden unterteilt in Einfadenware und Kettfadenware.
  • Maschenbildung erfordert mindestens einen Faden und wird in Warenquerrichtung verarbeitet (Stricken/ wirken), kann aufgezogen werden.
    • Maschenbildung erfordert mindestens einen Kettfaden und wird in Längsrichtung zickzackförmig gewirkt und ist laufmaschenfest.
• Gestrick und Einfadengewirke Maschen können mit Stricken oder Kulierwirken hergestellt werden.
• Kettenwirken erfordert Arbeit mit einer oder mehreren Kettbäumen.

Maschinen zur Herstellung von Maschenwaren

• Flachstrickmaschinen die auf zwei gegenüber liegenden Nadelflächen arbeiten können zwei flächige Maschinen waren mit verschidenstenmustervarianten herstellen.
• Bei Rundstrickmaschiene die Kreis förmig angeordnete elemente besitzen können auch mehrere Fäden verstrickt werden.

Bindungselemente der Strick & Kulierwirkware

• Maschen sind Fadenschleifen, die in andere Maschen eingehängt werden und bestehen aus Maschenkopf, 2 Maschenschenkeln und 2 Maschenfüßen.
• Die unteren beiden Bindungsstellen bestimmen die linke/rechte Maschenseite.
• Die Maschenseite kann Rechts oder links sein.
• Maschenreihen sind nebeneinander angeordnete Maschen in Querrichtung.
• Maschenstäbchen sind übereinander angeordnete Maschen in Längsrichtung.
• Henkeln sind faden Schleifen mit 2 oberen Verbindungsstellen verwendet, zu dem in der Reihe vorher an dieser Nadel gebildeten Masche in den Nadelkopf gelegt Bsp: Fang, Halbfang.
• Flottung hat zwei untere verbindunsstellen und ensteht wenn eine nadel ganz oder vorrüber gehend inaktive ist.
• Fadnen laufen unverarebeitet vorbei. Beispiel hierfür sind: Hinterlegware, Futterware, Webstrick
• Ein Schussfaden mit dem die Quere der maschenware und durch diese verlauft.
• Stehfaden ist eine Fadenschleife mit richtung in längsrichtung der maschenware durch 2 Maschenstäbchen verläuft.

Grundbindungen der Strick- und Kulierware

• Rechts/Links-Bindung ist einflächig, die 2 verschiden aussehende Seiten haben, auf einer Nadelreihe hergestellt ist.
• Wenig elastisch im Quer/rechts Rip Bindung wird ein Rip muster mit r/l maschen hergestellt.
• Maschen Vorder und Rückseite sind gegeneinander versetzt und wurde auf 2 nadel betten hergestellt und is quaderelastisch Rechts Rechts oder Kreutzt die interlock bindung ist eine bindung von 2 verschiden gegenüber liegenden maschen
• Hier bei liegen die maschen der vorder und rüch seite gegenüber.
• Weniger elastische Links ist eine doppelt zungennadel verabeitung wo man bögen der füße der Köpfe sieht.
• Diese ist mit den gleichen material seiten länge elasitsch