La moda y la sociedad en la Edad Media

El surgimiento de la moda en la Edad Media

• La moda surge en las cortes europeas como signo de lujo y distinción para las élites.
• Paralelamente, se desarrolla en las calles entre las clases urbanas que buscan emular y expresar su estatus, generando preocupación en las jerarquías eclesiásticas y políticas.

Sociedad medieval y función del vestido

• La sociedad medieval se estructuraba en estratos marcados, incluyendo guerreros, clero y campesinos, unidos por vínculos de vasallaje.
• El vestido diferenciaba a ricos de pobres, así como profesiones, rangos políticos y creencias religiosas.
• Un color o emblema particular representaban la afiliación a una familia poderosa.
• La materia prima como la lana, lino y seda eran costosas al igual que la confección, implicando un gasto importante.

Diferenciación de género a partir del Siglo XIV

• Siluetas masculina y femenina comienzan a diferenciarse.
• Hombres: prendas más cortas, calzas ajustadas y jubones entallados.
• Mujeres: vestidos largos con cola, escotes pronunciados y el uso de velos o tocados.
• Esta diferenciación refuerza la idea de que hombres y mujeres "se visten distinto", estableciendo la base para el concepto moderno de la moda como cambio constante.

Expansión urbana (siglos XIII-XIV)

• Aumento de la población y auge de las ciudades, sobre todo en el norte de Italia, impulsan el comercio y la artesanía.
• Surgen centros especializados en la producción de tejidos, sastrería y objetos de lujo en ciudades como Venecia, Milán y Florencia.

Nueva movilidad social

• En las ciudades, el estatus se vincula más a la riqueza comercial que al linaje.
• La moda se convierte en una herramienta de competencia y ascenso social.
• Comerciantes y artesanos exitosos podían permitirse vestimentas lujosas, imitando a la nobleza.

Limitaciones de la producción

• A pesar del dinamismo urbano, la mayor parte de la población europea laboraba en el campo.
• La capacidad artesanal limitada para producir ropa de alta calidad restringía el alcance masivo de la moda a solo un sector de la sociedad urbana.

Objetivos de las leyes suntuarias

• Restringir el gasto desmedido en vestimenta, joyas y celebraciones para mantener el orden social y proteger los recursos del Estado.
• Impedir que las clases media y baja aparentaran un estatus superior vistiéndose como aristócratas.
• La ley suntuaria inglesa de 1363 regulaba los tipos de prendas, telas y adornos permitidos a cada rango social.

Aplicación y eficacia de las leyes suntuarias

• Estas leyes resultaban poco efectivas ya que los ricos frecuentemente pagaban multas o impuestos sobre el lujo para evadir las restricciones.
• Algunas ciudades, como Florencia, tenían inspectores, por ejemplo, los "Ufficiali delle Donne", que podían confiscar prendas o imponer sanciones en la vía pública, principalmente a mujeres.

Moral religiosa y condena del lujo

• Predicadores como Bernardino de Siena y Savonarola consideraban la moda como una tentación pecaminosa que relacionaban el lujo con la lujuria, sobre todo en las mujeres.
• La "hoguera de las vanidades" de 1497, ordenada por Savonarola en Florencia, representa la destrucción pública de objetos lujosos como ropa, cosméticos y espejos.

Discursos morales y legales sobre la mujer

• La legislación y los sermones señalan que la mujer es la principal responsable de los excesos en el vestir.
• Desde una perspectiva eclesiástica, se le considera vulnerable a las tentaciones y sujeta al control del padre o del marido.

Teorías sociológicas (Veblen y Simmel)

• Thorstein Veblen (siglo XIX) argumenta que la mujer "ostentosa" exhibe el estatus, la riqueza y el poder de su marido, no vistiéndose para sí misma.
• Georg Simmel propone que la mujer, excluida de la esfera pública, encuentra en la moda un medio de expresión personal y diferenciación.

Voz femenina y crítica a las leyes suntuarias

• Nicolosa Castellani (siglo XV), noble italiana, denuncia la injusticia de las leyes suntuarias al limitar la única forma de distinción social para la mujer.
• Su caso revela que existían mujeres conscientes de este mecanismo patriarcal, aunque sus testimonios eran escasos.

La corte como centro de creación de moda (siglos XV y XVI)

• Durante los siglos XV y XVI, la moda se vincula estrechamente a la vida cortesana, donde reyes, nobles y cortesanos adoptan estilos lujosos y códigos de etiqueta estrictos.
• El "pourpoint" o jubón acolchado, concebido originalmente para portar bajo la armadura, es un ejemplo de prenda que se incorpora al vestuario masculino usual.

El cortesano y la "cultura de las apariencias"

• En obras como "El cortesano" de Baltasar Castiglione (1528), se retrata al cortesano como un hombre culto, valiente y capaz de proyectar una imagen sofisticada a través de su atuendo.
• Se valora la moderación y el refinamiento, reflejados en el uso de colores oscuros como el negro.
• Esto contrasta con la ostentación medieval, representando la austeridad de la época.

La importancia del negro

• Se establece como color de la nobleza y de los hombres cultos, a pesar de su alto costo de producción ya que teñir telas de negro de forma estable y de calidad exigía habilidades y materiales costosos.
• El negro simboliza tanto la sobriedad como el lujo, convirtiéndose en un símbolo ideal para cortes como la española de Felipe II y la francesa de los siglos XVI-XVII.

Etiqueta y modales (Galateo)

• No solo la ropa es importante; el comportamiento, el saber comer, bailar y hablar, se convierten en parte del "habitus" cortesano.
• Obras como "El Galateo" (1558) de Giovanni della Casa establecen reglas sobre cómo comportarse, vestir y mostrarse en público, contribuyendo a la "civilización de las costumbres".

Pérdida del protagonismo de las cortes frente a la ciudad (Siglo XVII)

• Aunque cortes como la de Luis XIV en Versalles siguen marcando tendencia, ciudades europeas como las de Inglaterra, los Países Bajos e Italia crecen con mercados fuertes y una burguesía en auge.

Hacia el siglo XVIII: la ciudad y la "revolución del consumo"

• Nuevas formas de comercio y distribución emergen, incluyendo tiendas, escaparates, publicidad y los primeros "showrooms".
• El "shopping" se transforma en un pasatiempo urbano, expandiendo la "cultura de la apariencia" más allá de lo puramente aristocrático.

La revolución del consumo en el siglo XVIII

• Historiadores como McKendrick, Brewer y Plumb hablan de una "revolución de los consumos".
• Cada vez más personas compran bienes no solo por necesidad, sino por deseo y estatus, impulsado por la moda.
• Adaptación de las teorías de Veblen: la imitación de las clases altas se suaviza por la reutilización de prendas, mercados de segunda mano, y el uso de accesorios para seguir la moda sin invertir en un vestuario completo.

El nacimiento de la moda "lista para usar"

• Incremento en la producción de prendas preconfeccionadas, inicialmente ligada a errores de sastrería o excedentes de producción, incluyendo la ropa militar estandarizada.
• La ropa estándar (tallas) se vuelve más común debido a la expansión urbana y militar, aunque las prendas hechas a medida mantienen su prestigio.

Tiendas y escaparates

• Los escaparates se establecen como espacios para exhibir moda y artículos de lujo, atrayendo a los clientes para que vean los productos y entren a la tienda.
• Las tiendas grandes se especializan y surgen los "marchands de modes" en Francia, vendedores de accesorios, sombreros, etc.

Publicidad y marketing primitivos

• Circulación de "billetes de comercio" con textos e ilustraciones que dan información sobre los productos y la localización de la tienda.
• Los periódicos incluyen anuncios extensos, aunque sin muchos detalles visuales.
• A finales del siglo XVIII, aparecen las primeras revistas de moda con grabados.

Mercado de segunda mano

• Se encuentra generalizado en la Europa de Siglo XVIII.
• Las prendas son valoradas y frecuentemente revendidas o empeñadas ofreciendo para muchos la forma de acceder a ropa de calidad en un gran mercado paralelo.

El papel del algodón

• Hasta el siglo XVIII, las telas predominantes en Europa eran la lana, el lino y la seda.
• El algodón, importado de la India, se empieza a popularizar gracias a su facilidad para ser estampado con colores vivos y su bajo costo.
• La demanda de algodones estampados promueve avances tecnológicos en hilanderías y telares marcando así el comienzo de la revolución industrial en el sector textil.

Industrialización y democratización de la moda

• Al abaratarse ciertas telas, especialmente el algodón, se extiende el alcance de la moda a capas populares, surgiendo así un verdadero mercado de masas.

La marca y la estandarización

• Surgen las primeras marcas en etiquetas de zapatos, muebles y telas para distinguir productos de mejor calidad.
• La creación de tallas y la producción en serie sentaron las bases de la producción de ropa como se realiza en los siglos XIX y XX, especialmente para uniformes militares.

Cuerpo naturalista vs. cuerpo cultural

• Cuerpo naturalista: La idea de que el cuerpo es esencialmente biológico, "presocial" y determinado por la naturaleza. Bajo esta visión, la sociedad y la cultura se superponen a lo biológico sin modificarlo en esencia.
• Cuerpo cultural: Desde una perspectiva constructivista, el cuerpo es siempre interpretado y moldeado por la cultura donde la biología no está separada de lo social, sino que está inmersa en él.