Histoire de la mode contemporaine PDF

Histoire de la mode contemporaine La saharienne ou Le trench Coat : De l’armée au luxe La saharienne C’est un uniforme militaire, puis germanopratin (de saint germain). Moteur de l’androgynie, au même titre que la cravate. Mis à la mode par YSL. E...

Histoire de la mode contemporaine La saharienne ou Le trench Coat : De l’armée au luxe La saharienne C’est un uniforme militaire, puis germanopratin (de saint germain). Moteur de l’androgynie, au même titre que la cravate. Mis à la mode par YSL. Elle est née à la fin du XIXème siècle, elle est à l’origine du vêtement porté par des militaires occidentaux des régiments coloniaux. Pourvue de 4 poches, d’une ceinture ou d’une martingale, elle est fabriquée en coton ou en lin. En 1917, elle est employée par l’armée britannique en Inde, ou par les membres des divisions blindées allemandes en Afrique du Nord, pendant la seconde guerre mondiale. 1934 : Dans les années 1930, Hernest Hemingway popularise la saharienne en la portant lors de ses safaris en Afrique. Le succès est tel que le vêtement perd sa connotation militaire et s’appelle désormais « veste safari ». 1953 – Star du grand écran : Dans Mogambo, l’actrice Grace Kelly donne la réplique à Clark Gable et Ava Gardner. Tourné au Kenya, le film met en scène un safari à travers un drame amoureux. Les 3 acteurs au sommet de leur carrière, portent des sahariennes pour affronter les dangers de la jungle. En 1968, Vogue Paris réalise une série de photos avec Veruschka sur le thème du safari avec un modèle, exemplaire unique, spécialement réalisé pour cette série de photos par YSL : énorme buzz qui imposera la saharienne dans sa collection été. Dès le début de l’année suivante, la collection printemps/été comporte des tailleurs pantalons et sahariennes. En 1969, la saharienne devient Saint Laurent. Il se l’approprie et le féminise. La taille est cintrée et un large décolleté à lacets apparait. Le couturier pose, à Londres en 1969, avec ses muses qui portent des sahariennes signés YSL. Le succès est immédiat. Tous les créateurs ont réinterprété la saharienne. Depuis YSL, elle aq connu une multitude de déclinaison, au point d’avoir fait l’objet d’une exposition au salon du vintage. Trench coaT Monument de la mode britannique, conçu à l’origine pour la guerre de tranchées. Le premier trench fut dessiné par Thomas Burberry en 1914. C’est une commande de l’armée qui a besoin, pour les officiers, d’un manteau imperméable adapté au combat et aux intempéries sur les fronts de Belgique et du nord de la France. Il reprend le design des anciens manteaux d’officiers britanniques qu’il avait lui-même dessinés 13 ans auparavant, il leur ajoute des épaulettes et des anneaux en métal. Après la seconde guerre mondiale, le trench fut popularisé par de nombreux films. Il devient le vêtement emblématique des détectives privés dans les films noirs (polars). Humphrey Bodart. Dans les années 60 et 70, YSL en fait un élément récurrent des ses collections de prêt à porter rive gauche dans un esprit androgyne, ceinturé et sexy. Vers la fin des 70, le trench devient punk. Il sera par la suite gothique, industrial puis metal tout au long des années 80-90. Aujourd’hui, le trench est un vêtement basique du vestiaire masculin et féminin. Toujours identitaire chez Burberry il est proposé partout de Dior à Balenciaga. Le trench Coat est en gabardine, double tissage, excessivement serré, le rendant déperlant.  Le cuir Le cuir est la première matière avec laquelle on a fait des vêtements, à l’ancienne avec les peaux d’animaux, puis le tannage. Les vêtements de cuir stigmatisés sur les Bad boys et les gagneuses (prostitués), accéda au luxe dans les 80’. Porté aussi bien par les Grecs dans l’Antiquité que par les gangs de motards à travers le monde, le cuir est devenu le pilier de certaines sous cultures contemporaines et un étendard d’expression sexuelle. La mode est par essence éphémère, y durer est difficile. Il est durable et polyvalent, 2 caractéristiques qui en font un bon matériau, il est aussi le moyen d’expression pour une grande variété de sous-cultures, qui vont des motards à la culture queer. Le cuir devenu symbole de masculinité et de différence. Après la seconde guerre mondiale, la veste en cuir est popularisée par les bandes de motards. Ces gangs sont souvent composés d’anciens combattants qui n’arrivent pas à réintégrer dans la société. Le cuir, brut et robuste, correspondait l’hyper masculinité que les motards voulaient exprimés. La bisexualité de Brando et Dean a fait franchir au cuir un pas de la masculinité à la culture queer. Le destin de la veste en cuir aurait pu rester lié au mouvement motard, mais les hommes gays l’ont popularisé dans leurs cercles. Des artistes comme Tom of Finland connu pour ses dessins d’hommes queers et musclés vêtus de cuir. Le cuir est sexuel et rebelle (revendication de différence). Rébellion importante avec l’essor de la scène fétichiste, et ce jusqu’aux communautés féminines queers qui ont prouvé que le cuir n’était pas réservé qu’aux hommes. La nouvelle omniprésence du cuir (défilé Versace et Gucci) menace son histoire, sa nature provocante et sa figure de refuge pour les groupes marginalisés. Le blouson rock, c’est le perfecto lancé en 1928 par Schott Brothers : un blouson de motard conçu à partir de ceux des aviateurs de la première guerre mondiale. Ce n’est pas la musique qui lui a donné son aura rock n roll, mais les films des années 50, lorsque les cinéastes s’inspirent de la délinquance juvénile des bandes de motards. Les années 70 seront l’âge d’or du cuir rock avec de nombreux artistes comme David Bowie, Patti Smith, Michael Jackson… Cette décennie a vu le blouson de cuir devenir unisexe, porté par des avants gardistes. Dans les années 80, époque obsédée par les excès avec de nouvelles formes en V par exemple avec des couleurs comme le rouge. Quelques années plus tard, le cuir clouté va faire des ravages.  Le 20ème siècle consacre le cuir dans la culture pop, avec une tendance pour le total look cuir, arboré par les Beckham. Beyoncé est la dernière star a exploité le pouvoir emblématique du blouson de cuir. Le cuir dans Le Luxe Dans l’industrie du vêtement, avec l’imperméabilité du cuir permettant aux vestes de conserver la chaleur du corps, en plus de protéger contre l’humidité. Le cuir est un matériau extrêmement noble car il est résistant et agréable au toucher. On le trouve dans de nombreuses créations (mobilier, décoration…). Des noms importants pour le cuir comme YSL, Azzedine Alaia qui est le premier a traité le cuir comme un tissu, Claude Montana Karl Lagerfeld chez Chanel Le cuir reste important dans l’industrie de la mode, utilisé pour fabriquer une large gamme de produits, notamment des vestes, des jupes, des sacs à main et des chaussures. Le cuir est un symbole de style et de sophistication. Hedi Slimane, l’héritier de la légende du rock. Met du cuir dans ses collections pour Dior, YSL, Céline…